Tags: Велико Тырново

фото Ивана

Велико Тырново. Янтра

Я уже писал, что меня заинтересовало название болгарской реки, сопадающее с названием звезды на санскрите. Помог Григорий Калантар, проконсультировался у знакомого болгарского профессора. Тот ответил, что " Раньше ее называли Етър. Думаю, это ее римское имя. Об этимологии можно только гадать. Санскритская гипотеза древних болгарских наименований - это проявление "позднего исторического романтизма" в болгарской историографии. Так пишут в книгах". Я тоже примерно так предполагал. Хотя жаль.
Я уже в комменте рассказывал, как лет двадцать назад писал в журнале "Техника- молодежи" о Шри-Янтре, Большой 14-конечной культовой звезде, над которой медитировали индусы. В то время было принято всерьез распрашивать создателей нетривиальных теорий, интересоваться экспериментами. Вот я и выяснил у одного кандидата наук с биофака МГУ, как он исследовал влияние звезды на человека и что получил. Достоверность опытов подвердили (слегка недоуменно) на кафедре высшей нервной деятельности (там и моя дочь Лиза тогда делала диплом). В общем, звезда была способна резонировать настроениям человека: если он был в плохом - усиливала депрессию, если в хорошем - приводила почти к эйфории. Наблюдалось это в достаточно большом проценте испытуемых...
Кроме того, звезда была известна с незапамятных времен, чуть ли не пять тысяч лет (подробности - в журнале, а журнал пылится в московском моем архиве). В то время, вроде бы, не существовало современной математики, а для того, чтобы ее построить по науке, нужно 516, кажется, уравнений. Случайное начертание, как вы понимаете, требует других цифр - чудовищных вариантов перебора.
Но и это не все! Пересечение линий, при помощи которых строится Шри-Янтра, дает в ее теле множество многоугольников, они издревле красятся в разные цвета. Так вот, их цветовая интерференция совпадает с чередованием "колбочек" сетчатки человеческого глаза. Отсюда, видимо, и опосредованное влияние на психическое состояние человека...
Шри-Янтру показать не могу. А Янтра - пожалуйста, вьется по Велико Тырново.
Collapse )
фото Ивана

Велико Тырново. Арбанаси

Жаль, что нам не удалось посмотреть культовые достопримечательности этого пригородного села - церкви и монастыри. Глаза застили отельчики и ресторанчики села, оседлавшего перевал над Царевцем (кстати, ударение на первый слог), не оставившие простора для обзора остального. Из ресторанчиков мы выбрал "Извор", то есть - источник, потому что Пешковым ранее в нем понравились и меню, и мини-зоопарк. Выбрали - и не пожалели, сидели у водного каскада во дворе, оправдывющего название, сидели дотемна почти, по крайней мере - до похолодания, до ухода всех рядом сидевших. Не замерзли - была ракия! Любе принесли, как она любит, какую-то "смесь №3" (у них разные имена, но суть одна - мясо, овощи, брынза...) в горшочке, на этот раз еще и подвешенном. А мы, остальные, съели "македонский шашлык" на огромной шпаге и смешанное (из трех сортов мяса с овощами) жаркое на глиняной сковородке. Был и кофе, и десерт. Обед обошелся примерно в 40 евро на четверых.
Арбанаси
Фазан на стол не подается. Зато подается кролик, кстати, клетка рядом...
Арбанаси

Арбанаси
фото Ивана

Велико Тырново. Царский некрополь

Про церковь Святых Сорока мучеников известен год основания, поскольку нынешнее здание возвели по приказу царя Ивана Асена II в ознаменование победы над византийцами при Клокотнице 22 марта 1230 года. Но и за много столетий до того на этом месте располагались христианские обители. В 17-м веке турки првратили ее в мечеть, но в притворе уцелели фрагменты фресок. Пострадал храм и от стихии - несколько лет назад Янтра, бегущая почти у самого забора, надулась, разбушевалась и затопила берег. Теперь церковь вновь очистили и отмыли, ведь она - одна из основных реликвий болгарского государства, в ней венчали на царство и хоронили царей. Многое в ее нынешнем интерьере, понятно, новодел или копии, мраморные колонны повторяют первичные, именные, поставленные с торжественными надписями разными царями, а теперь увезенные в Софию, в Национальный исторический музей. Однако одна особо ценная реликвия осталась - это раскопанная в 70-е годы прошлого века гробница царя Калояна, одного из самых заметных в болгарской истории. Большинство могильных плит, лежащих в храме или возле него, под собой ничего не хранят, даже плита с именем Калояна положена не на гробницу, но есть и реальные захоронения, например, последнего властителя Второго болгарского царства Михаила Шишмана.
Collapse )
фото Ивана

Велико Тырново. Церковь Вознесения

Главную крепость и главный столичный дворец я уже показал, теперь - главный собор. Церковь Вознесения вознесена в Царевце выше царского дворца. Вот оно - кто главный в Болгарии (пусть и во Втором царстве)! В Царевце было целое патриаршье подворье, не входившее в маленькую внутреннюю крепость вокруг дворца. Да и идейными вдохновителями воссоздания царства были церковники. Здание, по крайней мере, у них получилось замечательное, пусть от первоначального строения мало что осталось. После разрушения турками патриаршего собора он был восстановлен уже при незасимости, то есть - не фантазийно, а именно реконструирован. По каменной кладке намечена снаружи полоса, то, что выше нее, - реконструкция. Хотя камни до полосы такие же. А внутри были проблемы, с росписью. Сделал ее современный художник Теофан Сокеров, вместил не просто, как какой-нибудь Глазунов, всех главных персонажей болгарской истории, а сделал это почти с библейской страстностью. Стиль не понравился властным наследникам былых втастителей дум, они долго отказывались освятить собор. А потом сдались, искусство сильнее...
Собор - на вершина холма, дворец левее, под ним.
Собор Вознесения 
Collapse )
фото Ивана

Велико Тырново. Царевец.

Если есть столица (или была), то должен быть дворец, обязан быть главный собор, крайне желательно - крепость. Есть это все в Великом Тырнове. Крепость строили греки-византийцы - для защиты от болгар, потом, в конце 12-го века, когда братья Асен и Петр подняли восстание против византийцев и основали Второе болгарское царство, крепость, естественно, стала защищать болгар от греков, но спустя двести лет не устояла перед турками. Располагалась она на двух холмах над Янтрой, в первой части, правой - если смотреть от современного города, жили власти, а в левой части, на другом берегу, - гарнизон. Крепость по сию пору называется Царевец.
Collapse )
фото Ивана

Велико Тырново. Кафедральный собор

Он открывается потихоньку, с тыла, если идти из центра города, потом как бы пускает тебя по спирали, чтобы мог рассмотреть. Конечно, его построил Николо Фичето. Но мы видим совсем другой храм - первый был разрушен землетрясением 1913 года, на его месте и в подобие был закончен собор в 1932 году. Хорош! Хотя и торжественен, но не с ложным пафосом. А полностью он открывается с другого берега реки Янтра, которая крутится по городу среди холмов. Для любителей всяких арийских фэнтези: Янтра в индийской мифологии - звезда, я когда-то писал о 14-угольной, начертанной почти пять тысяч лет назад неизвестным способом, Шри Янтре, медитация над которой вводит в транс и лечит (серьезно ее влияние на человека изучалось на биофаке МГУ). Откуда такое нечастое слово в Болгарии?..
А сбоку от храма, поодаль статуй монахов и епископов, странный памятник: парень, типа русского народовольца - в тужурке и с пистолетом, Теодор Лефтеров. Яндекс о нем понятия не имеет, зато нашел Гугл: http://www.svobodata.com/page.php?pid=17349&rid=35. В статье о нем три строки: получил высшее образование в Англии, был успешным торговцем, а стал сельским учителем после проповедей отца Матея Преображенски по прозвищу "Миткалото". Проповедник и привел его к революционерам, поднявшим восстание, отсюда и пистолет. Восстание было подавлено в 1876 году турками, вот и разгадка надписи: 1852-1876...
Кафедральный собор

Кафедральный собор

Кафедральный собор

Кафедральный собор

Кафедральный собор
фото Ивана

Велико Тырново. Улица ремесленников

Самоводска чаршия - так она называется. И идет относительно ровно, насколько это возможно меж холмов и буераков. Начала развиваться после освобождения от турков, что не мешает ей носить восточный оттенок: вот здесь крутят, подсушивая на большом металлическом барабане, домашнюю тонкую лапшу, которую едят на сладкое - со сладким, разумеется. Здесь продают кожаные ремни и тапочки, здесь - керамику, а вот сидит художник с распространенной болгарской фамилией Иванов, окончивший здешний университет, и на все лады рисует картинки. Одну мы привезли - рисунок тушью. В сувенирной лавке рядом с обычным болгарским набором целое стадо котов с задранными хвостами. Они считаются достопримечательностью здешних мест и славятся своей свободой и независимостью, о чем и должны свидетельствовать хвосты. А вот коты из близкого Габрово славятся, как раз, противоположным: по легенде, скупые габровцы обрубают котам хвосты, чтобы быстрее проходили дверной проем и меньше выпускали тепла. Как раз над лавкой, посматривая скептически на туристистическую толпу, идет толстый самодостаточный кот. С большим хвостом.
На этой узкой улочке наш богатырь Върбан Пешков выглядит вызывающе:
Велико Тырново. Улица ремесленников

Улица ремесленников

Хужожник Иванов
сувенирные тырновские коты

...и настоящий тырновский кот
фото Ивана

Велико Тырново. Бывших столиц не бывает

Двести лет, после освобождения от византийцев, Терновград был столицей Болгарского царства, за что и получил имя Велико Търново. Потом город захватили турки, царство погибло, а спустя еще полтысячи лет, после осовобождения от османского ига, в городе собралось Учредительное собрание  и приняло так называемую Тырновскую конституцию, легшую в основание независимой Болгарии. Город снова забурлил, хотя столицей больше не был, но остался местом встречи Востока и Запада, местом историческим для болгар, поставивших в нем памятники и соборы. Почти каждый его уголок хочется показать, так он нам понравился за тот длинный день, что мы в нем провели.
Смотрите, как Люба довольна первым впечатлением!
Велико Тырново. Бывшая столица
Collapse )