Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

Жара и тучи

Жара подбирается к 40, чтобы заняться чем-то необходимым в саду, приходиться идти в 7. Набрал корзину вишен и устал, оставил висеть еще на одну корзину. Вишня на переработку, сорт этого дерева так и называют - компотная вишня,две других раньше обчистил, Люба варит варенье. А метеорологи все пугают - и не только жарой, но и катаклизмами, которые они торжественно именуют ураганами. Но гроз нет, в лучшем случае покапает дождик. Зато тучи выглядят торжественно, эти вот - позавчера над Роженским монастырем, над Мельником.

Леонид Невзлин: Арабские партнеры понимают, что только вместе с Израилем они смогут противостоять

У Израиля есть союзники!



Самый обнадеживающий итог ночной атаки Ирана на Израиль: у нас больше союзников, чем мы думали.

Шесть месяцев войны в Газе почти убедили Израиль, что нас ненавидят во всем регионе и во многих странах за его пределами. Но когда Иран направил в сторону Израиля беспилотники, а потом и ракеты – оказалось, что не только США и Великобритания твердо стоят на нашей стороне, но и умеренные арабские страны. Иордания перехватывала в своем небе иранские дроны. Саудовская Аравия также, по сообщениям, внесла свой вклад.

Страны региона понимают, что их враг – не Израиль, а палестинский вопрос – не главный конфликт на Ближнем Востоке. Иран угрожает региональной стабильности и использует террор как средство достижения своих целей. Раньше он нападал на Саудовскую Аравию, а теперь пытается дестабилизировать режим в Иордании. "Соглашения Авраама", частью которых Саудовская Аравия намеревалась стать, предполагают в том числе оборонный союз, направленный против иранской угрозы.

Наши арабские партнеры – официальные или нет – понимают, что только вместе с Израилем они смогут противостоять "оси зла".

Это – очертания новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. И Израиль – ее неотъемлемая часть.

Леонид Невзлин

t.me

Иерусалим. Старый город

Почти восемь часов водила нас по городу Алла Бокман, жена Сергея Канчукера, профессиональный гид. А мы с ним все это выдержали, не упали, только купили вторую палку, чтобы и он мог опираться. Вообще, как ни странно, ходьба по старым камням облегчает болячки. Думаю, дело даже не в том, что отвлекаешься от себя ранимого, а в том, что получаешь мощную поддержку от людей, которых давно нет, их достижений, что факты, приведенные гидом в порядок, выстраиваются в силовое поле. Вот показывает Алла копию карты шестого века, рассказывает историю ее случайной находки - и достоверность облекается делами самых разных поколений.

Город на этом месте разрушался не один раз и не один раз восстанавливался по прежним лекалам (потому что иначе было нельзя - источник воды их привязывал), кварталы вокруг римской главной улицы Кардо лепились по новому калейдоскопу, теперь там есть еврейские, арабские и христианские. А торговлишка везде похожа.

Конечно, Стена плача - самый яркий артефакт на петляющем пути туриста. Алла объяснила, что это не остатки разрушенного храма, а подпорная стенка к его фундаменту, которую выстроил царь Ирод, такой прогрессивный монарх...

На стенах обычных жилых домов тоже остались приметы тысячелетий. Эта ладонь у иудеев, христиан и мусульман приписывается разным святым охранительницам, а функцию выполняет одну.

Вот и более позднее время, ближе к нам. Вокруг этого здания, принадлежавшего российскому палестинскому обществу, до сих пор идут игры влияния, государство издалека пытается подчеркнуть свое присутствие на Ближнем Востоке.

А вот весне не надо ничего дипломатически заострять...

Яффо - часть Тель-Авива

Старая Яффа, арабский город, принявший радушно первопоселенцев-евреев из диаспоры, стал одним из районов центрального израильского города. Яффо - это его израильское имя, имя площадки смешения, совместного отдыха, общения. И приметы современности в нем - интернациональны. Вот, например, такая скульптура.

Благами, поступающими от туристов, пользуется весь Тель-Авив, поэтому не стесняется использовать их вкусы.

И вид на уголок старого порта принадлежит всем.

А на современный город с небоскребами можно посмотреть с набережной Яффо.

Стамбул. Церковь Марии Драперис

На проспекте Итикляль есть знаменитая католическая церковь Антония Падуанского, где служили папы и которая имеет титул базилики, дарованный за большие заслуги. Она стоит на виду. А не доходя до нее есть церковь почти невидимая снаружи, тоже построенная итальянцами, которых исторически много жило в этом районе начиная с позднего средневековья. С 13-го века она то горела, то сносилась по прихоти турецких чиновников (см.https://oturk.ru/istanbul/santa_maria_draperis.html), а в 17-м веке определили ей место подальше от глаз правоверных, за аркой, внизу. Кстати, и в Болгарии много христианских храмов, спрятанных пониже, поскольку не имеют права быть ближе к небу, чем мечети...И сейчас этот как бы домашний храм, бывший в 19-м веке центром католической жизни турецкой столицы, привлекает изяществом архитектурного решения и дизайна.

Спустимся к богу!

Вот и Мария.

За многие столетия ее антураж стал эклектичным, от элегии до экспрессии. Смотрите, какие рельефы Крестного пути!

И вот.

И еще.

А эта надпись напоминает о временах, когда у Венгрии могли быть военные моряки. Явно хорваты, входившие в Австро-Венгрию.

Теперь наверх, к торговой суете Истикляль

Стамбул. По ступеням

Все по-настоящему старые города поражают бывшего советского человека мгновенностью перехода из современности в историю и обратно. А потом замечаешь, что есть как бы порталы перехода, и архитектурные, и декоративные. Вот человек отрывает ноги от асфальта и по ступеням поднимается в храм, построенный полтысячи лет назад. Это усилие позволяет ему оторваться от повседневности.

Да можно просто посмотреть в сторону все той же Новой мечети, главное-то - видеть.

Или поднимаясь по лестнице под крышу ресторанчика вдруг увидеть картинку из позапрошлого века, а на ней - явную перекличку с недавней пандемией. Может, женщины уже тогда оберегались от коронавируса?

И вот совсем уж явный портал - раскопки. Рядом с самым чудесным местом старого Константинополя - Цистерной. Но она стоит отдельного рассказа, о ней - завтра, надеюсь...

Стамбул. Малая София

В отличие от Айя-София, которая функционирует как музей, этот храм действующий. Теперь - мечеть. А построен был в 527-536 годах по повелению императора Юстиниана. Свое прозвище храм получил из-за следования архитектурной модели Св.Софии, как всякая модель он легче для обозрения и понимания, чем оригинал. Перед храмом садик, вокруг которого мастерские ремесленников, магазинчики и кофейные столики. Напротив входа, конечно, фонтан, под струями которого можно омыть ноги. В мечеть же заходят без обуви...

А внутри - прекрасно организованное пространство, которое, правда, не все могут оценить. Как сообщили моя жена и дочь, на женской половине, отделенной занавеской, ничего интересного нет.

Даже на трон основного "вещателя" не посмотрят!

Зато купол видно!

А вот розетку приходится объективу увеличить .

Стамбул. Ипподром

Это такое пространство, идущее от Св.Софии вглубь города, рядом с султанским дворцом Топкапы. Ипподром там был в византийские времена, но его разрушили в начале 17-го века, как и прилегающие дворцы византийской и уже и османской знати, чтобы построить самую большую стамбульскую мечеть Ахмедие (понятно, стоил султан Ахмед). Но какая-то протяженность для прогулок осталась, чего нельзя сказать о разрушенном при моей памяти ипподроме в Уфе, на который я смотрел из своего кабинета в Доме печати...
Ближе всего к Софие на этом пространстве стоит фонтан для умывания и питья, он был подарен германским кайзером Вильгельмом свою будущему союзнику в Первой Мировой. Лет за 10 до нее, предусмотрительный...

Прогулочные дорожки разбегаются, но главная, конечно, ведет к Ахмедие.

А в конце променада высится обелиск, привезенный из Карнака в 390 году нашей эры еще наследником Константина Великого Феодосием. Ему три с половиной тысячи лет, строил его египетский фараон Тутмос Третий в честь военных побед в Месопотамии (три тысячи лет спустя вошла в Османскую империю вместе с Египтом). Тутмоса почти не видно, он на верхушке изображен, а под ним отчетливо разместился священный коршун. Знай свое место!

Обелиск восточные римляне установили на камне в своем стиле, где, конечно, отметили свои победы.

А османская Ахмедие все равно выше Тутмосова камня! Правда, с учетом того, что при перевозке и установке его укоротили на 40 процентов. Тоже предусмотрительно!

Стамбул. Галатский мост

Золотой Рог турки называют Халич, этот внутренний стамбульский лиман-залив, взбрыком далеко уходящий от Босфора, разделяет европейскую часть города на две почти самостоятельные части. И вот для того, чтобы наладить их общения построили мосты, первым еще в 19-веке - Галатский, двухэтажный. Строили немцы с 1836 по 1845 год, он был деревянный, 468 метров, с проходами для судов. Тридцать лет назад другие немцы его отреставрировали после многих пожаров, теперь у него два этажа и он стал на 20 метров длиннее. Итак, сначала у причалов прогулочных корабликов на уровне первого этажа оглянемся на Галату.

И вперед - от района Бейоглу к району Фатих, к старинному Фенеру, к Новой Мечети, которая, вообще-то, одна из старейших в Стамбуле.

А на втором этаже моста стоят плотной шеренгой рыбаки, их лески проносятся перед посетителями рыбных ресторанов на первом этаже.

Рыбаки не простаивают, ставридки и прочая мелочь идут в ведра.

А по другую сторону моста сияет мечеть Рустем-Паша.

Стамбул. Галата

Из Софии в Стамбул ехали ночью, без пробок и обычных остановок, поэтому проехали на два с половиной часа быстрее обещанных 12, и это еще больше часа заняли пограничные формальности. В 6 утра в Стамбуле лил дождь, шел он и весь день, так что город открылся нам в облипающей одежде. А район, где нам предстояло провести четыре дня, мы увидели издалека, узнали по высокой старинной башне Галата. Район этот в европейской части Константинополя был торгово-финансовым центром, в пору распада Восточного Рима после атак крестоносцев принадлежал венецианцам и генуэзцам, последние и построили в 1348-49 годах сторожевую башню высотой 61 метр, назвав ее "Башней Иисуса". Вот так она высится над частью Стамбула, которая называется Бейоглу.

Османам, захватившим город, сторожить его уже не от кого было, поэтому башня пошла под склады разного рода (включая осужденных), имя получила Галата (возможно, от греческого наименования молока), коническую "шапочку" башня получила только полвека назад. Имя Галата обозначает и район вниз от башни в сторону Босфора. А дождевые потоки стекают не только в пролив, но и на другую сторону маленького полуострова - в бухту Золотой Рог.

Торгово-финансовый центр здесь так и остался, в 19-м веке он сложился вокруг отношений продвинутых европейцев и чиновных владельцев административной османской ренты. Что заметно по стилю домов возле Галаты даже под дождем.

Пошли вниз, к берегу. Заметили странное здание - и не мечеть, и не дворец. Оказывается, в 16 веке знаменитый Сулейман на месте руин, оставшихся от прежних архитектурных усилий прежних султанов, построил артиллерийский арсенал.

А через дорогу от нее другое строение 16-го века - мечеть в честь морского министра Килыч Али Паши. Министр остался бы доволен - мечеть на берегу, Мраморное море близко, налево от нее султан Махмуд построил фонтан. Я так понял, что этим словом в Стамбуле обозначают большие водоразборные колонки для всех жаждущих.

Минареты, столбы и зонтики подчеркивают вертикали дождевых струй.